從第一次接觸到葡萄酒至今，筆者曾喝過的葡萄酒品牌，應該至少也有三四十種以上，而在這過程中除了追求像是法國各級知名酒莊的葡萄酒外，每次接觸到不知名或是名氣沒有很大的葡萄酒莊時，也會讓筆者充滿既期待又受傷害的心情，因為就有幾次出現讓人寡目相看的結果，雖然名氣沒有很大，但他們葡萄酒喝起來卻令人一再回味，而波爾多這一間「吉寶拉菲兒酒莊 Guibot La Fourvieille」，就是其中之一。
大概是幾個禮拜前，品嘗到他們家的葡萄酒，至今依舊記憶猶新啊！特別是，當時不僅僅是品嘗到 Guibot La Fourvieille 的葡萄酒，還一次同時試過兩種不同年份。除了感受不同年份帶來的差異口感外，還能確切了解到雖然是同品種釀造，但在各方面條件都不一樣的生長環境下，所呈現出來的風味也大大不同。
吉寶拉菲兒酒莊 Guibot La Fourvieille 的歷史是從 20 世紀初開始，與法國各酒莊差不多，都是由家族一代傳承一代，而現任莊主為 Brigitte，她曾經在走遍世界各地的同時，更深入了解葡萄酒種植、環境以及釀造的重要性，因此回到酒莊後，也更加堅定要釀造出高品質葡萄酒的目標，不過除了非常注重土壤和葡萄樹的健康之外，她也延續父親的意志，一貫採用綠色栽植理念，因為她相信，健康的葡萄樹與迷人笑容，是來自這片土地最原始的恩惠。
手工採收，一直到酒標設計，每一個步驟 Brigitte 都把女性細膩的優點融入，對每一細節不馬虎，其目的當然就是希望讓愛酒人士感受到最完美的葡萄酒體驗，不僅僅只是 “飲”而已。
而一說到 2007 年的波爾多葡萄酒，對於愛酒人士應該都知道，這年份不論是哪個酒莊幾乎都一片慘啊！大概只有 Rhône Valley 產區大放異彩。不過除非是味覺記憶力超強的人，又或是不斷重複喝同酒莊 2007 年與其他年份的葡萄酒，才有可能明顯體驗到那差別，要不然只會出現「喝起來好像沒有之前那麼好喝」的感覺，這次筆者剛好有個機會，可以一次品嘗到 Guibot La Fourvieille 2007 年與 2012 年 Merlot 與 Cabernet Franc 混釀的葡萄酒。
基本上不同年份但同品種混釀的葡萄酒，釀酒師都會依據當年特性來決定比重，像 Guibot La Fourvieille 2007 年的比例為 85% Merlot 與 15% Cabernet Franc，2012 年卻是 65% Merlot 與 35% Cabernet Franc，所以多多少少都會影響葡萄酒口感 (畢竟每個品種特性不同)，不過唯一不變的是，釀酒師呈現的是當年酒莊最完美葡萄酒。
既然 2007 年一片慘，筆者一開始就從 Guibot La Fourvieille 2007 年這瓶開始。至今也已經有 8 年的時間，單寧柔化不少，再加上 Merlot 本身單寧就比較少，融合 Cabernet Franc 清香的果香味後，一開瓶那香氣真的很迷人。
不過原本以為澀度應該還好，但稍微搖晃酒杯入口後，嗯…還要等一些時間才行，筆者差不多等約一個半小時到兩個小時，這瓶酒才到最完美的風味狀態。雖然說 2007 年是波爾多很不好的年份，但 Guibot La Fourvieille 這瓶入口可以明顯感受到那甘草香辛料及烤烘橡木味，果香味相當濃郁，尾韻也悠長，唯獨澀度與酸度的平衡度差那麼一點，單寧不是說很柔順，所以說筆者會建議，喝之前可以把溫度降低一點，或是搭配一些重口味食物。
接著是 Guibot La Fourvieille 2012 年這瓶，照道理說這麼年輕的酒，剛開瓶澀度應該會非常高，口感不是那麼好，但筆者同樣稍微搖晃酒杯後一入口，不得不說這單寧雖高但細緻滑順啊！整個果香與酒體結構也相當飽滿豐富，尾韻部分比起 2007 年更來得迷人。
如果你不是那麼怕澀度的人，這瓶幾乎剛開就非常好喝，當然等待一個到二個小時後口感更佳，而從中也可以感受到 Guibot La Fourvieille 釀酒師的實力，2012 年真是好酒！而 2007 年雖然沒有像 2012 年一樣一開始就令人驚艷，但待一段醒酒時間後，差距有縮短一些，但整體來說還是 2012 年更為出色，這也難怪不少人都說 2007 年波爾多的酒一遍慘，直接兩個年份一起喝，很明顯就感覺得出來。
吉寶拉菲兒酒莊 Guibot La Fourvieille 的台灣代理商蘿蔓妮酒藏其實除了有進 2007 年與 2012 年外，還有 2009 年與 2011年，經過這次接觸後，被譽為跟 2005 年同等偉大年份的 2009 年還真令人想試一下，畢竟普普的 2012 年都有如此表現，那 2009 年不就會更加完美了？最重要是每個年份的價格還幾乎一樣呢！
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