為什麼這一年兩次辦在義大利佛羅倫斯的Pitti Uomo男裝展，可以在時裝界舉足輕重？如果說時裝週的設計師像藝術家，呈現在伸展台上的是藝術品，一般來說男裝展就是工匠將作品呈現給各家買手，買手下單訂貨。Pitti Uomo的男裝展裡不同於他地，這裏看到更多的是設計師們彼此切磋，心得交換，英雄惜英雄的互相推薦。
Pitti Uomo男裝展從過半個世紀前到今日都本著一樣初衷：「展現義大利設計。」男裝本來就不像女裝的發展千變，也是近幾十年在伸展台上有比較大膽的挑戰，嬉哈、螢光色、中性、陰柔風，在他地男裝時尚週裡看得到的狂妄，到了佛羅倫斯這古城，瞬間鄉紳。徐志摩口中的「翡冷翠」城裡的男人，總帶著一股優雅。前年在佛羅倫斯古典西服裁縫師手下工作的台北西服裁縫師陳肯恩這麼說，英國的西裝筆挺，佛羅倫斯的西裝帶著一點手感的溫度，男人的西裝不應該是戰袍，是人穿西裝不應該是西裝穿人。
「手感的溫度」在Pitti Uomo男裝展週，佛羅倫斯古城裡隨處可見。西裝外套不再是「進公司」、「開會」套上的袍子，外套是外套，天冷披上，西裝的形式是隨著體型順著體現的，沒有需要像馬甲一樣的塑形，高矮胖瘦都有可以穿的樣式。駱駝色、溫柔的藏青色、帶點灰階的黑，沒有擺高架，穿得輕鬆自在，人自然站正體面。
今年還可以見到是運動休閒服中帶的正式感，Pitti Uomo主辦單位給工作人員的工作服，就是內鋪棕色毛絨帶亮皮革感墨綠色的戴帽外套，半西服的剪裁，配多口袋的淺卡其色工作褲。會場裡也常見，飛行員外套內搭襯衫或高領，脖子上打著帶花色短巾，搭配直筒牛仔褲，上翻一兩摺褲管，配駱色工作靴。
另外特別可見的：碎花圖樣。這城市甚至在文藝復興開始之前，就在花的圖騰上有所專精，也許是百花教堂的關係，也許是畫「維納斯誕生」的波提切利的影響，就像他那幅展在烏菲茲美術館的「春天」，大幅畫作裡春神舞蹈在草地上無盡的小花，個個小花萬千個細節。Pitti Uomo男裝展裡的花襯衫、花領巾、花領結、花領帶、畫龍點睛的花襪，也帶著這一點內斂的奔放，竟意外陽剛的耐看。
來年秋冬男裝可以預見的是簡約中帶的舒服正式感，沒有一定要走極限的浮誇，只是單純地在每日生活裡給自己多一點細節，適合身形的衣著，長度正確的褲管，隱性的碎花領結、襯衫或花襪，防小雨的紳士帽或牛仔帽。身為時尚風尚球的Pitti Uomo 在第97屆難得地說：「找個人認同的時尚國度，穿個人認同的時尚風格。」將發球權交給了每一個人。
後記：來佛羅倫斯找靈感吧。
獨家攝影：Alberto Diana
