古希臘先哲心中都有個埃及夢，柏拉圖少時遊學的十二年中，在底比斯學會了幾何。強盛、富饒、擁有過人智慧與先進科技的超級城市——底比斯（Thebes，今盧克索Luxor）。擁有一百座巨大城門，寶石般的豪宅櫛次鱗比，時尚的埃及人在尼羅河畔討論數學、星座、藝術與音樂。尼羅河將底比斯從中切開，西邊是死者之域，修建華麗陵寢，陪葬著金色鳥獸、絲綢香料等最珍貴寶物；以東則是生者國度，世界上最繁榮的城市、農田、市集、外國使節與商人，安樂富庶的生活感塗滿整座城市。
在河畔villa午睡醒來，渡河到對岸的市區，碼頭藏在樹藤交織而成的拱門後，擺渡人笑著對我們招手。
淡季的盧克索街頭幾乎沒有觀光客的蹤影，碼頭前停著觀光馬車，車夫上前來拉生意：一美金、只要一美金，一美金就能去逛當地市場喔。乘馬車四處晃悠，接近傍晚七點時，路上出現許多發送飲料點心的人。
「現在是齋戒月（Ramadan），白天我們不能進食飲水，因此在太陽快下山前，有空的人會送食物給路上工作的人。他們不一定是回教徒，也可能是基督徒、或者其他教徒，在埃及，宗教並不分裂我們，只要是埃及人，就是自己人。」
走進一家在地餐廳，埃及歷經幾千年多種異族統治，十九世紀後便全面西化，因此料理風格以混搭見長，這道Koshari是將米飯、通心粉與麵條、扁豆、鷹嘴豆、酥脆洋蔥等食材混合再淋上特製茄醬，拌勻後口感極富層次，搭配香料烤雞與生菜沙拉，是非常道地的街頭美食。
飯後到夜市逛逛，一位馬車伕派出六歲的小兒子來兜售購物店行程，可愛的小傢伙名叫馬穆，笑起來像塊半溶化的焦糖，雖不懂太難的英語，卻盡責推銷。我們覺得好玩，索性拎著他去逛夜市。馬穆的父親坐在馬車上笑嘻嘻地看著兒子被拐走，小傢伙倒也機靈，轉著大眼睛一路觀察，很快抓住我們對商品的好惡，開始介紹一些他覺得不錯的商店。街上的人大都互相認識，他們解釋，像馬穆這年紀的孩子喜歡跟著觀光客跑，主要是為了練習英文，培養謀生能力。他們說，馬穆是乖孩子，可以的話，離開時請給點小費獎勵他。
逛了整晚，馬穆一路將我們送到接駁船附近，再三交代方向與時間才用力揮手道別。我掏出零錢送給他，想再說點鼓勵的話，真希望這個聰明又努力的小傢伙未來能過上好生活。但該如何言簡意賅的傳達這份祝福呢？想了好久，最後濫情地對他說了一句 ：「Learn some Chinese!」
翌日參觀卡奈特神廟（Karnak )與其副廟盧克索神廟（Luxor Temple），這是世界上最大的柱體神廟，兩座廟之間曾以長達一公里的人面獅身大道連結，氣勢恢弘，由底比斯多位法老耗時兩千年共同修葺。埃及神廟的概念是這樣：筆直的朝拜路線分為五個不同階級的空間，壁壘分明，由外而內依序為：平民百姓的大廣場、仕紳將領的富人廳、貴族廳、皇族廳，以及只有法老及宰相才能進入，繪滿美麗壁畫的祭祀廳。地面隨著深入殿堂而緩升，而天花板越來越低，這樣的設計是為了讓法老能一眼向外看透整個神廟，而平民則難以看見神廟內部的狀況，於是整個神廟看起來就像個躺下的金字塔。
新王國時期每年舉行盛大的遶境活動歐佩特祭典（Opet Festival），國家之神阿蒙神（Amon）坐在轎子上，從卡奈特神廟出發，南下出巡到盧克索神廟見自己的妻子穆特女神（Mut），休息幾天後再從尼羅河搭聖船北上回卡奈特，平民趁此時能近距離接觸神、並得到神諭。
幸運身為現代人，古埃及的多神信仰已式微，不可僭越的神廟階級已不復存在，我們得以看盡全貌。
卡奈特神廟的設計充滿智慧，除了美學還運用了心理學，進入神廟的大道旁設置兩排象徵太陽神的公羊神像，羊神懷抱拉法老美西斯二世雕像，象徵唯一王權源自神授。入口站立著巨大的拉美西斯神像手握權杖，相比膝前縮小的皇后像，更讓法老的權威感無限放大。
牆上刻畫戰爭與功績宣揚法老威武，使用了大量篇幅紀錄征地之廣，每個奴隸代表一座城市，戰勝之地包含古西臺王國、蘇丹、敘利亞等，簡直是戰神的收集品。
柱殿係由134根粗壯的石柱緊密排列，利用視覺震撼的巨柱林與狹窄的空間營造神秘壓抑的氣氛，陽光被建築剪裁得所剩無幾，越往內廳越是陰暗，數千年前埃及人從太陽底下走進這個莊嚴且壓迫的空間，自然心生敬畏，法老與神的神聖感便由此而生。
歷經「神選唯一法老、巨大神像下馬威、戰神般的豐功偉業與巨柱林的神秘壓迫」等心靈洗禮，我們也幾乎要跪下膜拜法老時，終於走到神廟的最深處——神聖的祭祀廳。牆上刻畫法老將黃金、香料等貢品奉獻給太陽神阿蒙的情景，祭祀廳的兩旁各有房間用來儲存供品。向外看去，果然能一眼看穿整座神廟，數千年前僅有掌握最高權力之人才能看見的風景，真希望下輩子可以投胎當法老。
盧克索神廟雖是卡奈特神廟的副廟，卻有著極為不同的風采。這座神廟原先是在古埃及宗教改革時改建為獻給唯一阿頓神，卻在失敗後抹去阿頓的名字再次成為阿蒙神廟。
古埃及有「除憶詛咒（Damnatio memoriae）」之刑，若有人發動不可饒恕之事如宗教改革、政變等，後繼法老便會報復性的將前任法老的所有名字、記載、紀念碑等全數毀壞，將之從歷史上抹去，彷彿這個人不曾存在過一樣，當年支持阿頓神的法老中，推測有些受到除憶詛咒，因而歷史片段真空。現代能考究的除憶詛咒皆是失敗案例，畢竟若成功，後人便無從研究相關資料。說起來執行這個工作的人應該非常沒有成就感，做得越好就越沒有人能看見你的努力。
門口的方尖碑石材來自亞斯文（Aswan），當年在尼羅河上飄了七個月送至盧克索。本應成對出現的方尖碑，其中一座百餘年前贈與法國，目前安置於巴黎和諧廣場上。
進入神廟又看見大量複製貼上的拉美西斯二世雕像，以及講述戰功的壁畫，包括知名的卡迭石之役，在位時間極長的拉美西斯又逢國力強盛，因此擁有鉅額廣告預算，樂此不疲地將神武英姿投放在所有人潮洶湧的地方，此趟旅行簡直是拉美西斯朝聖之旅。
壁畫中最獵奇、最討觀光客喜歡應該就是敏神（Min）的故事：敏獨腳，戰爭來臨時全村男人都去打仗，剩他在村裡。沒想到戰爭結束後，大家回村卻發現多了許多嬰兒與孩子，全是敏的傑作。強大的生育力受到崇拜，因此成為神，他的形象就是巨大的陽具和獨腳，據傳透過觸摸壁畫可以得孕。
後來受到羅馬帝國佔領，部分空間被亞歷山大大帝改成教堂使用，古埃及風格的壁畫搭上羅馬柱與拱頂，我對這種殖民風格感到非常著迷。而後又有伊斯蘭清真寺建造於此，整座神廟佈滿宗教與權力演進的痕跡。
至此心中百感交集，信仰的形狀不斷改變即，人們永恆尋找宇宙、生命、所有事物的終極答案，卻沒有一個答案海枯石爛。既然如此，姑且保持善良，繼續前行吧。
